TIERRA DE DRAGONES 375 m. 6b (V+ obligado) / Peña Rueba.

TIERRA DE DRAGONES 375 m. 6b (V+ obligado)

Vía que sus aperturistas catalogan en el grupo de “Caracol love climbing”, es decir, vías de varios largos, equipadas con mucha generosidad de parabolts que permiten forzar tu grado hasta el tope de la vía sin compromiso. Y grado obligado de V+, todo lo que sea por encima es acerable. Recomendamos visitar el blog de “Los caracoles majaras” para reseñas de esta vía y otras de este corte que tienen abiertas.

Y damos las gracias a estos aperturistas (y a todos los equipadores de vías de escalada en general) por su trabajo, que nos permite disfrutar de esta magnífica afición.

Hemos elegido un día malo para esta vía, mucho viento, frío y sombra en gran parte de la pared; pero su equipamiento nos ha animado a darle duro con toda la ropa puesta. Hasta tiritonas en las reuniones hemos tenido, pero siempre con muy buen humor.

Largo 1 (6a): Muro compacto con algún paso de placa fino. Luego travesía ascendente hacia la derecha hasta la reunión.

Largo 2 (6a): Seguimos hacia la derecha por terreno fácil y el largo se va enderezando en una curva hacia la izquierda.

Largo 3 (6a+): De nuevo hacia la derecha hasta enderezarse en un muro ligeramente extraplomado antes de la reunión.

Largo 4 (IV+): Atravesamos por la izquierda hacia la canal que baja del collado marcado entre la Punta Ralla y el espolón Fuertes. Casi andando.

Largo 5 (IV): Por la izquierda de la canal hasta el inicio del muro final.

Largo 6 (V+): Muro mantenido en su grado. A partir de aquí la roca ya es menos fiable pero las zonas más rotas las han limpiado los aperturistas.

Largo 7 (V+): Como el largo anterior.

Largo 8 (6b): Los pasos duros se encuentran al principio pero el largo no se relaja casi nada hasta el final.

Largo 9 (V+): De nuevo un largo de V+ pero un poco más relajado que los de abajo.

Largo 10 (V+): Parecido al anterior pero ya se va tumbando.

Largo 11 (IV): Largo de salida, más fácil.

Vía bonita, sensaciones aéreas en el muro final. Como está chapada de lujo el compromiso es bajo. Para disfrutarla a tope sería bueno realizarla sin viento y en días templados. Con frío, en sombra y fuerte viento, como nos ha tocado a nosotros, sensación de gran escalada pero muy sufrida.

 

 

ESTEBAN ALTIERI (6a/+) 150 metros / La Cabrera

LA CABRERA

ESTEBAN ALTIERI (6a/+) 150 metros
Clásica entre las clásicas de La Cabrera. Abierta hace 35 años en la cara sureste del Pico de la Miel en recuerdo de un joven, Esteban Altireri, que destacaba en la escalada madrileña y falleció en un alud en Los Galayos de Gredos. Vía semiequipada, pero hay que saber lo que esto significa en La Cabrera. Es decir, reuniones equipadas y 6 parabolts y un clavo en los 150 metros de vía. Así que hay que trabajar mucho con la autoprotección. Cierto es que sus fisuras se dejan equipar bien, pero hay que estar acostumbrado a este juego para no sufrir mucho en algunos tramos. Los grados de los largos varían bastante según reseñas por lo que hay que entenderlos como aproximados.
Largo 1 (V/V+): Dos parabolts nos indican el camino hacia la fisura limpia que conforma todo el largo. Empotramientos, oposiciones y bavaresas. Muy completo.
Largo 2 (6a/+): El largo original salía por la izquierda pero el desprendimiento de un gran bloque nos obliga a atacar de frente (2º largo de la vía José Manuel Aláiz) una placa fina, fina, protegida por 4 parabolts.
Largo 3 (6a/+): Un diedro vertical y técnico que desploma un poco en el paso clave. Un solo clavo (y a desmano) en todo el largo. Reunión tras un árbol.
Largo 4 (V+/6a): Largo limpio con un paso raro antes de tumbarse hacia la reunión.
Largo 5 (III): Trepada de trámite hasta la cima del Pico de la Miel.
Vía tremendamente estética, muy completa y exigente en el manejo de material de autoprotección. Probablemente la mejor vía de La Cabrera y una de las mejores de la zona centro de España. No lo decimos nosotros, lo dice un gran conocedor de las escaladas de esta zona.

 

 

 

 

Vía Mailua / Ogoño.